Расход топлива редко зависит от одной причины. Это сумма десятков мелочей: как вы трогаетесь со светофора, сколько лишнего лежит в багажнике, когда в последний раз проверяли давление в шинах, держите ли дистанцию или постоянно догоняете впереди идущего. По отдельности каждая мелочь даёт копейки, а вместе они легко складываются в литр-полтора на сотню. Для того, кто проезжает в год пару десятков тысяч километров, это уже ощутимые деньги. Хорошая новость в том, что экономичная езда не требует ни специального оборудования, ни героических усилий — нужно лишь понять, куда на самом деле уходит топливо, и перестать его выбрасывать.
Куда уходит топливо
Двигатель тратит энергию на несколько вещей: разгон массы автомобиля, преодоление сопротивления воздуха, трение в шинах и трансмиссии, работу навесного оборудования вроде генератора и компрессора кондиционера. Самые дорогие из этих статей — разгон и воздух. Каждый раз, когда вы разгоняетесь, а потом тормозите, энергия, вложенная в разгон, превращается в тепло на тормозных дисках. Двигатель сжёг бензин, а вы его фактически выбросили в виде нагретого металла.
Сопротивление воздуха растёт не пропорционально скорости, а гораздо быстрее. На городских скоростях оно почти не заметно, а на трассе становится главным потребителем мощности. Разница между ездой со скоростью девяносто и сто тридцать километров в час по расходу может оказаться куда больше, чем кажется интуитивно.
Отсюда два базовых принципа экономичного вождения:
- реже тормозить, а значит, реже заново разгоняться;
- не ехать быстрее, чем действительно нужно, особенно за городом.
Всё остальное — частные случаи этих двух правил плюс техническое состояние машины.
Плавность вместо рывков
Самый простой и самый эффективный приём — плавность. Резкое нажатие на педаль газа заставляет электронику обогащать смесь, а автоматическую коробку — переключаться на пониженную передачу. Мотор выходит на высокие обороты, где расход максимален, и всё ради того, чтобы через двести метров встать у следующего светофора.
Разгон
Распространённое заблуждение — разгоняться «на цыпочках», едва касаясь педали. Слишком вялый разгон тоже не экономичен: машина долго едет на пониженных передачах. Оптимальный вариант — уверенный, но не резкий разгон, примерно на треть или половину хода педали, с ранним переходом на высшие передачи. На механике переключайтесь вверх, не дожидаясь, пока мотор начнёт громко гудеть: для большинства бензиновых двигателей это район двух — двух с половиной тысяч оборотов, для дизелей ещё ниже.
Торможение двигателем
Если впереди красный свет или пробка, не держите газ до последнего, чтобы потом резко затормозить. Отпустите педаль заранее и дайте машине катиться. У современных инжекторных моторов при отпущенном газе и включённой передаче подача топлива почти полностью прекращается — машина едет буквально бесплатно. А вот накат на нейтрали, наоборот, заставляет двигатель тратить топливо на поддержание холостых оборотов, да и с точки зрения безопасности это плохая привычка.
Дистанция
Большая дистанция — это не только безопасность, но и экономия. Когда вы едете вплотную к впереди идущему, вы повторяете все его ошибки: каждое его торможение превращается в ваше торможение. С запасом в несколько корпусов вы гасите эти колебания простым отпусканием газа, и средняя скорость при этом почти не меняется.
Скорость на трассе
За городом главный фактор — скорость. Каждый автомобиль имеет диапазон, в котором он едет наиболее экономично: обычно это высшая передача и скорость в районе восьмидесяти — девяноста километров в час. Выше расход начинает заметно расти из-за аэродинамики.
Это не значит, что нужно плестись в правом ряду и мешать всем. Но стоит понимать цену каждой лишней десятки километров в час. Если вы едете на дачу за сто пятьдесят километров, разница во времени между ста десятью и ста тридцатью составит минут пятнадцать, а разница в топливе — заметную часть бака. Для многих водителей, прикинувших это один раз, вопрос решается сам собой.
Круиз-контроль на ровной трассе помогает держать стабильную скорость и избавляет от бессознательного «подгазовывания». А вот на холмистой дороге он может работать хуже человека: электроника старается удержать скорость на подъёме и добавляет газ, тогда как опытный водитель позволит машине немного потерять скорость в горку и вернёт её на спуске.
Лишний вес и аэродинамика
Багажник многих автомобилей со временем превращается в склад. Там живут инструменты, которые не пригодились ни разу, запасные канистры, детские санки летом и забытые мешки с чем-то. Каждые лишние килограммы нужно разгонять снова и снова, и в городском цикле это заметно.
Пройдитесь по машине и оставьте только то, что действительно нужно:
- аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки;
- запасное колесо или ремкомплект, домкрат и баллонный ключ;
- буксировочный трос и провода для прикуривания;
- небольшой набор на сезон: щётку и скребок зимой, воду летом.
Отдельная история — багажник на крыше. Пустые дуги, бокс или крепления для велосипедов портят аэродинамику и на трассе могут добавить к расходу ощутимую величину. Если бокс нужен только в отпуск, снимайте его после поездки. То же касается открытых окон на высокой скорости: на трассе они создают сильную турбулентность и порой обходятся дороже, чем включённый кондиционер.
Шины и давление
Шины — один из самых недооценённых факторов. Недокачанное колесо сильнее деформируется, пятно контакта растёт, растёт и сопротивление качению. При этом снижение давления происходит медленно и незаметно: глазом разницу в несколько десятых атмосферы не увидеть, а расход уже вырос.
Проверяйте давление хотя бы раз в две-три недели и обязательно перед дальней поездкой. Делать это нужно на холодных шинах, то есть утром или после короткой стоянки. Правильные значения указаны на табличке в проёме водительской двери, на лючке бензобака или в руководстве по эксплуатации. Перекачивать сверх нормы ради экономии не стоит: машина станет хуже держать дорогу, тормозной путь увеличится, а протектор начнёт изнашиваться неравномерно.
При покупке новых шин обращайте внимание на маркировку класса сопротивления качению, если она есть на этикетке. Разница между крайними классами вполне ощутима на длинной дистанции. Также помните, что широкие колёса большого диаметра, которые ставят ради внешнего вида, обычно увеличивают расход.
Техническое состояние машины
Даже идеальный водитель не сделает экономичной машину, у которой забит воздушный фильтр или изношены свечи. Регулярное обслуживание — это не только про надёжность, но и про топливо.
На что обратить внимание
- Воздушный фильтр. Забитый фильтр ограничивает поступление воздуха, двигатель работает менее эффективно. Менять его дёшево и просто.
- Свечи зажигания и катушки. Пропуски воспламенения не всегда заметны на слух, но повышают расход и вредят катализатору.
- Моторное масло. Масло правильной вязкости и вовремя заменённое снижает внутреннее трение. Слишком густое масло, залитое «на всякий случай», расходу не помогает.
- Датчики. Неисправный датчик кислорода или температуры может заставить блок управления лить лишнее топливо. Если горит индикатор неисправности двигателя, не откладывайте диагностику.
- Подвеска и тормоза. Нарушенный развал-схождение и подклинивающие суппорты добавляют сопротивление. Если после поездки один колёсный диск заметно горячее остальных, это повод заехать в сервис.
Прогрев, холостой ход и кондиционер
Долгий прогрев на месте — привычка из эпохи карбюраторов. Современному инжекторному мотору достаточно минуты-двух, чтобы масло разошлось по системе, после чего лучше трогаться и ехать спокойно, не нагружая двигатель высокими оборотами, пока стрелка температуры не поднимется. Двигатель под небольшой нагрузкой прогревается быстрее, чем на холостых, а значит, и тратит меньше. Исключение — очень сильный мороз, когда разумно дать машине поработать подольше и прогреть салон и стёкла.
Длительный холостой ход вообще стоит свести к минимуму. Если вы ждёте кого-то десять минут, двигатель зря жжёт топливо. Многие современные машины оснащены системой старт-стоп, которая глушит мотор на светофорах. Не отключайте её без необходимости: в плотном городском трафике она действительно экономит.
Кондиционер нагружает двигатель через компрессор, и в городе это заметно. Но отказываться от него в жару ради экономии не нужно: усталый, перегретый водитель хуже реагирует на дорогу. Разумный подход — не выставлять минимальную температуру, а держать комфортный режим, перед поездкой проветрить раскалённый салон, открыв двери на минуту, и пользоваться рециркуляцией, когда воздух в салоне уже остыл.
Маршрут и планирование
Самый экономичный километр — тот, который вы не проехали. Иногда сэкономить проще всего не за рулём, а до поездки.
- Объединяйте дела: одна поездка с тремя остановками на прогретом двигателе экономичнее трёх отдельных выездов на холодном моторе.
- Выбирайте маршрут не только по расстоянию, но и по количеству светофоров и пробок: чуть более длинная, но свободная дорога часто выгоднее.
- По возможности сдвигайте поездки на время, когда дороги свободнее.
- Заправляйтесь там, где удобно по пути, а не делайте ради нескольких рублей скидки крюк в десяток километров.
Отдельно о бортовом компьютере. Показания мгновенного расхода — отличный тренажёр. Понаблюдайте неделю, как меняются цифры при разных манерах разгона, при отпущенном газе, на разных скоростях. Это быстрее любой теории покажет, где именно ваша машина «ест» больше всего. Только помните, что точность бортового компьютера ограничена: для честной оценки периодически считайте расход по чекам и пробегу от полного бака до полного бака.
Мифы об экономии
Вокруг топлива ходит немало легенд. Некоторые безобидны, некоторые вредны.
Присадки, творящие чудеса. Чудодейственные добавки в бак, обещающие экономию в десятки процентов, в лучшем случае бесполезны. Нормальное топливо с хорошей заправки уже содержит необходимый пакет моющих присадок.
Магниты и «активаторы» на топливную магистраль. Физического механизма, по которому они могли бы снизить расход, нет. Деньги лучше потратить на новый воздушный фильтр.
Бензин с более высоким октановым числом экономичнее. Если производитель рекомендует определённую марку топлива, двигатель рассчитан именно на неё. Более дорогое топливо в мотор, которому оно не нужно, экономии не даёт. А вот заливать топливо ниже рекомендованного опасно: возможна детонация.
Езда на нейтрали под горку. Как уже говорилось, на передаче с отпущенным газом подача топлива отсекается, а на нейтрали двигатель расходует его на холостой ход. К тому же машина хуже управляется.
Коротко о главном
Экономичное вождение — это прежде всего спокойствие и предусмотрительность. Плавные разгоны с ранним переключением, торможение двигателем вместо педали тормоза, увеличенная дистанция и разумная скорость на трассе дают основную часть результата. Остальное добирается порядком в машине: правильное давление в шинах, пустой багажник, снятый бокс с крыши, вовремя заменённые фильтры и свечи. Никаких волшебных устройств не требуется. Попробуйте месяц ездить по этим правилам и сравните расход с прежним — разница, скорее всего, вас приятно удивит. А в качестве бонуса вы получите меньший износ тормозов и подвески и гораздо меньше нервотрёпки в пробках.
